Сохранялась также испанская форма пурпуэна с простеганной грудью и крылышками на плечах, с короткими плащами и широкими, вначале шарообразными и жесткими, а потом мягкими, заходящими за колено штанами. Обязательны были белые манжеты и кружевные воротники фрезой, стойкой или с торчащими углами. Чулки и туфли с каблуками довершали этот костюм. В придворном мужском костюме также соблюдался закон элегантности сочетания черного цвета с белым.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ




      Частые путешествия, развитие торговли, культурные связи между странами способствовали усиленному взаимовлиянию в искусстве, заимствованию внешних форм быта. В сближении форм костюма европейских стран эпохи Возрождения большое значение имело распространение моды. Участившаяся в XVII в. смена моды, законодательная роль Франции в ее распространении, потребовали дальнейшего развития и разнообразия форм ее распространения не только внутри страны, но и за ее пределами. Создателями моды этого времени были в основном французские короли и их знатные придворные. Воротник Марии Медичи, декольте маркизы Франсуазы де Ментенон, прическа «а-ля фонтанж», брюки ренгравы (по имени голландского посла в Париже Рейнграва Ван Сальме) — далеко не полный перечень модных туалетов, названных по имени своих владельцев. Придворная мода Франции, созданная безымянными художниками и портными, вдохновленная случайными капризами королей и их фаворитов, быстро распространялась на всю Европу и часто менялась. Так, на протяжении всего столетия костюм знати менялся шесть раз.
    Первыми предшественниками современных рисунков мод являются портреты знати, на которых подробно выписываются мельчайшие детали одежды. Австрийский дипломат Зигмунд Герберштейн, служивший при дворах многих стран, в том числе и в России, издает в 1560 г. в Вене автобиографию, сопровождая ее своими портретами в польском, испанском, русском и турецком костюмах. В Аугсбурге купцы Шварцы (отец и сын) заказывают свои акварельные портреты во всех костюмах, которые они носили на протяжении всей жизни. Все собрание состоит из 140 рисунков. В Париже в 1562 г. издаются рисунки национальных костюмов народов мира. В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник моделей для кружев, которым пользуются набойщики тканей во всех европейских странах.






В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Вместе с тем возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации.     Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных тканей в Англия. Голландии, Германии и Швейцарии. Бархат, парча, атлас, пан, тафта, ратин, сукно, бюраль, камелот, крепадин, муар, брокатель — это лишь отдельные наименования различающихся по фактуре, плотности, назначению шерстяных и шелковых тканей. По цвету наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам — серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка). В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить. Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко. Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж) — основные рисунки тканей того времени. Для менее дорогих набивных тканей характерно влияние восточных индийских ситцев с ярким декоративным узором стилизованных цветов, букетов, ваз, птиц, мелких растительных завитков. В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани. Широко распространены кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки.
    Во второй половине века появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из ратина, бархата, атласа, летом — из тафты, шелка брокатель, кружева или газа на чехле. Естественно, что для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения.
    В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы - восковой манекен человеческого роста, названный Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала путешествия во все европейские страны на кораблях, телегах, санях. Таких кукол было две: «большая Пандора», одетая по официальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней утренней одежды. Путешествие кукол было настолько важным и популярным, что путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор.
    Позже появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми работают талантливые живописцы и граверы. В 1679 г. в Париже выходит первое печатное издание - журнал “Меркуре Галант” (“Галантный Меркурий”). Он был основным источником информации о моде Версаля. В этом журнале печатались обзоры, к ним прилагались картинки, которые очень точно, натуралистически воспроизводили модели, их детали и аксессуары.

1   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
/18.08.2009/
Эстетические идеалы,
символика и костюм Др. Китая...


/10.07.2009/
Что одевали в Др. Египте?...


/03.06.2009/
"Золотые 50-ые". Эпоха Мерилин Монро...